“Ne morëm me vete disa fshatarë, disa për si udhërrëfyes dhe të tjerë për të mbajtur verë dhe ushqime. Për të parandaluar situatën ku ata mes nesh që ishin më në erë, të lodhnin pjesën tjetër duke e shtyrë shumë shpejt, ne vendosëm rregullat e mëposhtme. . . ai që udhëheq të ecë me ritëm të ngadaltë dhe të barabartë; kushdo që e gjen veten të lodhur ose pa frymë, mund të thërrasë për të ndaluar; dhe së fundi, sa herë që gjenim një burim, të pinim pak nga vera jonë, të përzier me ujë.”
Kështu filloi udhëtimi ditor që do të ndihmonte për të nisur turizmin malor siç e njohim sot. Ishte mëngjesi i 22 qershorit 1741 dhe dy të rinj anglezë, William Windham dhe Richard Pococke, u nisën me grupin e tyre nga Chamonix në kërkim të akullnajave. Rrëfimi i Windham, i botuar më vonë në Londër, do t’i vendoste Alpet në hartë për aristokratët që kërkojnë aventura.
Ngjitja ishte e vështirë, por në krye ata zbuluan “objekte të një natyre të jashtëzakonshme“. Përballë tyre ishte akullnaja e madhe që rrjedh nga ana veri-lindore e Mont Blanc dhe Windham nuk ishte në gjendje të përshkruante atë që pa. “Përshkrimi që udhëtarët i bëjnë deteve të Groenlandës duket se i afrohet më së shumti. Ju duhet të imagjinoni liqenin tuaj të trazuar nga një erë e fortë dhe të ngrirë menjëherë, ndoshta edhe kjo nuk do të jepte të njëjtën pamje.”
Vizitorët e mëvonshëm – të cilët përfshinin Bajron, Wordsworth, Coleridge dhe Shelleys, Alexandre Dumas dhe Victor Hugo – do të kënaqeshin nga ballafaqimi me fuqinë e tmerrshme të akullnajës dhe atmosferën e botës tjetër.
“Ky është vendi më i shkretë në botë,” shkroi Mary Shelley në 1816, duke qëndruar në të njëjtin vend, Montenvers, dhe duke parë atë që tani njihej, falë përshkrimit të Windham, si Mer de Glace (Deti i Akullit). Ajo do ta përdorte atë si një vend kyç për romanin e saj Frankenstein; burri i saj do të shkruante vargje nderuese për akullnajat e frikshme të Mont Blanc-it që “zvarriten, si gjarpërinjtë që shikojnë prenë e tyre”.
Në vitin 1909 u hap një hekurudhë për t’u kujdesur për vërshimin e vizitorëve, në 1988 një teleferik për t’i çuar ata nga pikëpamja në Montenvers deri në sipërfaqen e akullnajës. Tani ka 1 milion vizitorë në vit.
Veçse, po të shkosh atje sot, akullnaja nuk të ngjall më frikë dhe tmerr, por keqardhje. Është sikur të jetë tërhequr një prizë dhe deti i akullit është tharë. Kur teleferiku u instalua, tre shkallë metalike i çonin vizitorët në akull. Por niveli i tij vazhdoi të binte: në vitin 1990 iu desh të shtonin nëntë shkallë të tjera. Deri në vitin 2000 kishte 118.
Shenjat e vogla në shkëmb regjistrojnë nivelin vjetor të akullnajës. Në fillim, ndërsa zbret poshtë shkallëve, shenjat vijnë shpejt, por sa më shumë të zbresësh, aq më të mëdha janë boshllëqet, intervalet e gogëzimit që nënvizojnë një mesazh të pamundur për t’u injoruar: akullnajat po zhduken me një ritëm që nuk është gjë tjetër veçse akullnajore. Sot ka 580 shkallë; do të nevojiten më shumë këtë verë.
Në të kaluarën, mund të keni parë nga fundi i shkallëve për të parë skiatorët që përfundojnë pjesën e fundit të një vrapimi jashtë pistes, Pas de Chèvre, një klasik i shijuar nga brezat e gjuetarëve. Por akullnaja në tkurrje do të thotë se ata tani do të duhet të zbresin një mur moren që është rrezikshëm shumë pjerrët, shkëmbor dhe i paqëndrueshëm. “Ai vrapim ka mbaruar,” thotë udhërrëfyesi malor me bazë në Chamonix, Ben Tibbetts. “Nuk ka asnjë shans që të marr një klient atje poshtë. Zero. Kurrë më.”
Gjurmoni me gishtin tuaj në hartë lart në akullnajë nga Montenvers dhe drejt majës së Mont Blanc dhe do të shihni Bivacco Alberico, një strehë e alpinistëve në Col de la Forche. Përveçse harta tani është e vjetëruar, si hapat e paaftë për të mbajtur ritmin me klimën. Shkrirja e ngricave të përhershme i ka bërë rëniet e shkëmbinjve më të zakonshme nëpër Alpe. Mes valës së të nxehtit të verës së kaluar, shkëmbinjtë poshtë ndërtesës u shembën dhe ajo u rrëzua qindra metra për të lënë një rrëmujë të trarëve prej druri të copëtuar dhe shiritave të përkulur të çelikut në akull, shumë më poshtë.
Vendi ku filloi turizmi alpin duket se tani ofron një paraqitje të shkurtër se si mund të përfundojë.
Krishtlindjet ishin të zymta për shumë vendpushime alpine. Për vite me radhë, shkencëtarët e klimës kanë paralajmëruar për një sfidë të dyfishtë ndaj “arit të bardhë” të Alpeve: moti më i ngrohtë do të thotë që bora në tokë do të shkrihet më shpejt dhe se reshjet ka më shumë gjasa të bien si shi sesa borë.
Studim pas studimi ka parashikuar një të ardhme të pakësimit të reshjeve të borës, shkrirjes së akullnajave dhe shkurtimit të stinëve të dimrit. Hulumtuesit muajin e kaluar raportuan në revistën Nature se studimet e unazave të shkurreve të lashta të dëllinjës tregojnë se grumbulli i borës alpine po zhduket me një ritëm të paprecedentë në gjashtë shekujt e fundit. Akullnajat e Evropës ka të ngjarë të humbasin gjysmën e vëllimit të tyre deri në vitin 2050, pavarësisht se çfarë shkurtimesh në emetimet e karbonit mund të arrihen. Sipas skenarit më të keq, 95% e akullnajave alpine parashikohet të zhduken deri në vitin 2100. Mbulesa e borës do të zgjasë gjysmën e kohës së sotme.
Edhe me borën ende në tokë për muaj të tërë, një shkurtim i vogël i sezonit mund t’i bëjë resorte të tilla të mos funksionojnë më – dhe rritja e çmimeve të energjisë, si për ashensorët ashtu edhe për topat e borës (të cilat bëjnë borë artificiale duke spërkatur pika uji mbi pista) janë grumbulluar në presion shtesë.
Tashmë ka pasur edhe viktima. Pak jashtë Grenoble, resorti Col de l’Arzelier, për shembull, u themelua në vitin 1967 dhe në vitet 1980 kishte gjashtë ashensorë. Lëkundjet e mbulesës së borës çuan në mbylljen e njërës në vitin 1998, një tjetër në 2008 dhe deri në vitin 2019, në pamundësi për të përballuar përmirësimet për t’i mbajtur ato të funksionojnë në mënyrë të sigurt, resorti njoftoi mbylljen e tij të përhershme. Sot, karriget në ashensorin e palëvizshëm ende lëkunden nga era mbi shpatet e shkreta.
E megjithatë, pavarësisht barit, baltës dhe shiut në Krishtlindje, rrugëve të braktisura jashtë pistave dhe vendpushimeve të braktisura, industria e skive nuk po heq dorë. Megjithëse mbyllja e resorteve të vogla krijon tituj shqetësues, ndikimi në sport në tërësi është i kufizuar, argumenton Vanat. “Nëse jeni në një vend si Zvicra, mund të mbyllni 50% të zonave të skive dhe të keni akoma 95% të frekuentimit, vetëm sepse ne kemi shumë vendpushime shumë të vogla.”
Ata që kanë mbetur po luftojnë me entuziazëm për të shpëtuar ekonomitë e tyre të turizmit – madje edhe vetë borën. Dhe shumë, megjithëse mund të duket e vështirë për t’u besuar, madje po gjejnë arsye për optimizëm.
Këtë vit bora më në fund u kthye rreth 8 janarit – kushtet tani, në fillimin e javëve kryesore të pushimeve të shkollës, janë të mira në pjesën më të madhe të Alpeve. Megjithatë, përballë reshjeve gjithnjë e më kapriçioze të borës, shumë vendpushime po bëjnë përpjekje ekstreme për të siguruar garanci. Zonat duke përfshirë Kitzbühel, Kitzsteinhorn, Davos, Seefeld dhe madje edhe vendpushimi më i lartë i Evropës, Val Thorens, kanë përdorur “prodhimin e borës” – ku, në fund të dimrit, bora e mbetur mblidhet në një grumbull të madh ose “depo bore“, më pas izolohet duke përdorur kombinime të ndryshme copa druri, tallash, pllaka të forta izoluese, batanije plastike të papërshkueshme nga uji dhe lesh. Deri në 80% e borës mund t’i mbijetojë verës, gati për t’u përhapur në pista në fillim të dimrit të ardhshëm.
Seksione akullnajash po mbështillen gjithashtu kundër diellit – Andermatt në Zvicër kryesoi rrugën në 2005 dhe shumë të tjera e kanë ndjekur, duke përfshirë Verbier, Garmisch-Partenkirchen në Gjermani dhe Stubai në Austri.
Megjithatë, më të rëndësishmet janë makineritë e topave të dëborës – disa vlerësime sugjerojnë se tani ka më shumë se 100,000 nëpër Alpe. Rajoni i Tirolit të Jugut të Italisë, i cili përfshin zonën e famshme Dolomiti Superski, pretendon se 90% e shpateve të tij tani janë të mbuluara nga topa dhe krenohet me borë të bollshme “pavarësisht nëse Nënë Natyra vendos ose jo të bashkëpunojë“. (Autoritetet rajonale të turizmit po përpiqen të dekurajojnë përdorimin e shprehjes “borë artificiale” në favor të “borës së programuar“.)
Megjithatë, në të vërtetë, asnjë nga këto nuk është një plumb argjendi. Bora artificiale kërkon sasi të mëdha energjie dhe uji: sipas institutit Kërkimor Eurac, çdo dimër nga viti 2007 deri në vitin 2016, topat e dëborës së Tirolit të Jugut përdorën ekuivalentin e 6 deri në 12% të ujit të pijshëm të të gjithë rajonit dhe 2,9 deri në 5,4% të energjinë së saj. Mund të ndodhë që topat e borës në fund të mos pengohen nga temperaturat e larta, por nga mungesa e ujit – tashmë disa resorte u është dashur të kufizojnë prodhimin pasi rezervuarët e tyre janë të ulët. Më pak reshje natyrore do të rrisë kërkesën për borë artificiale, duke përkeqësuar gjithashtu konkurrencën në rritje për ujë.
Dhe tensionet po rriten; Jean-Luc Boch, presidenti i Shoqatës Kombëtare të Kryebashkiakëve të Vendpushimeve Malore të Francës, është ankuar për një reagim të ashpër “për skijim“. Në dhjetor, topat në Les Gets u vandalizuan dhe u spërkatën me mesazhin “Nuk ka ski pa borë!” Greenpeace e ka quajtur idenë e mbështjelljes së pjesëve të akullnajave “absolutisht absurde” dhe i krahasoi ato me “suva të mëdha ngjitëse“.
Disa përpjekje duken të admirueshme – Kompania zvicerane Bächler është pioniere në sistemet e borës artificiale që nuk kërkon energji elektrike ose lëndë djegëse tjetër, në vend të kësaj duke u mbështetur në gravitetin për të shpërndarë ujin nën presion nga liqenet në lartësi të mëdha në topat e borës poshtë malit. Të tjerëve u vjen erë dëshpërimi. Menjëherë pas Krishtlindjeve, Gstaad (i cili thotë se promovon “qëndrueshmërinë në pistat e skive“) përdori një helikopter për të transportuar borën në një pistë të ulët. Në vazhdën e kritikave, ajo pranoi se ideja kishte qenë “ekologjikisht e pandjeshme” dhe se gjithsesi nuk kishte funksionuar.
Nëse përpjekja për t’u kapur pas shkrirjes së borës ka të ngjarë të bëhet gjithnjë e më problematike, një strategji e përshtatjes tashmë po rezulton më e suksesshme. Që nga lulëzimi i skive evropiane në vitet 1980, resortet janë përpjekur të balancojnë ekonomitë e tyre sezonale duke inkurajuar vizitorët të vijnë si në verë ashtu edhe në dimër. Ndryshimet klimatike e kanë bërë shpresën e kahershme një prioritet dhe disa resorte më në fund po e arrijnë atë.
Në Saalfelden-Leogang, një zonë skijimi austriake në lartësinë relativisht të ulët prej 840 metrash, investimi i madh në shtigje për çiklizëm malor, si dhe hotele luksoze spa do të thotë se ndarja dimër/verë në numrin e vizitorëve ka arritur në 50/50 (megjithëse skiatorët shpenzojnë më shumë, që do të thotë se dimri ende përbën 60% të të ardhurave). Gondola kryesore, deri në malin Asitz, funksionon tani për më shumë se 11 muaj të vitit; Parku Senses në stacionin e mesëm funksionon nga maji deri në fund të tetorit, duke ofruar aktivitete familjare popullore, si lojëra me rrota uji prej druri dhe eksplorim me një ekspert të bimëve lokale. Shtigjet e reja të ecjes mund të përdoren gjatë gjithë vitit, pavarësisht nga kushtet e borës.
“Unë mendoj se ne duhet të ndryshojmë pak mendësinë tonë,” tha Marco Pointner, menaxher i bordit turistik lokal. “Ne nuk flasim më për një vendpushim skish apo një vendpushim biçikletash, duhet ta mendojmë veten si një destinacion alpin.”
Si një mekë për ngjitje shkëmbinjsh dhe alpinizëm si dhe ski, Chamonix ka pasur gjithmonë një sezon të fortë veror, por pas lehtësimit të kufizimeve pandemike, vera është përshpejtuar larg dimrit dhe sezoni duket se po zgjatet. Gjatë sezonit të fundit të skive, vizitorët kaluan 3.8 milionë netë në hotelet e qytetit, një rritje prej 1% në dimrin 2018/19. Vera e kaluar pa 4.3 milionë netë vizitorësh, 11% më shumë në verën e 2018; Vizitat e shtatorit dhe tetorit u rritën me 15%.
Ardhja e biçikletave elektronike ka sjellë çiklizmin malor në një audiencë shumë më të gjerë; pjesëmarrja në vrapimin e shtigjeve po lulëzon; hiking po gëzon një rritje të popullaritetit në zonat malore në mbarë botën. Ironikisht, bllokimet e Covid-19 duket se kanë ndihmuar, duke shkaktuar rritje të regjistruara gjerësisht në pjesëmarrjen në aktivitete në natyrë dhe në shkretëtirë. Dhe madje edhe vetë ndryshimi i klimës po çon më shumë njerëz drejt kodrave.
Mikpritja në Alpe ka qenë prej kohësh pronë e hoteleve të pavarura dhe familjare, por perspektiva e këtij audienca të re po tërheq operatorë të mëdhenj. Six Senses hapi resortin e parë zviceran në Crans Montana këtë muaj dhe resorti i parë në Austri është duke u zhvilluar në Kitzbühel; Ritz-Carlton është duke punuar në një vendpushim në Zermatt; Four Seasons ka ardhur në Megève.
Ndërkohë, zhvendosja e qëndrueshme drejt punës nga shtëpia, e krijuar nga pandemia, ka inkurajuar shumë vizitorë të kalojnë më shumë se fundjavat në vendet alpine dhe të përpiqen të përmirësohen në rezervime, nga një apartament në një shtëpi druri. Çmimet e pronave po rriten si rezultat: midis 2017 dhe 2022, çmimet kryesore të pasurive të paluajtshme u rritën 69% në Val d’Isère, sipas Savills. Méribel u rrit 51%, Verbier 44% dhe Kitzbühel 19%. Tema kryesore e diskutimit në Chamonix (rritje me 44%) nuk janë shkrirja e akullnajave, por çmimet e shtëpive: “Ato kanë kaluar nga qesharake në krejtësisht të pakuptueshme“, tha udhërrëfyesi malor Tibbetts.
Lart mbi Zermatt, projekti më i madh i teleferikut në Alpe në vite është aktualisht drejt përfundimit, më shumë se 80 vjet pasi u konceptua. Kalimi Alpin i Matterhorn (94 milion £) përbëhet nga dy teleferikë të rinj që udhëtojnë mbi akullnajën Theodul deri në stacionin më të lartë të teleferikut të Alpeve, 3,883 metra mbi nivelin e detit. Dëbora atje është me të vërtetë e garantuar, por ky projekt i ri i madh, i cili filloi të ndërtohet në 2016, do të lejojë akses në saktësisht zero km pista të reja skish.
Në vend të kësaj, do t’i lejojë ata që nuk kanë ski të kalojnë Alpet nga Italia në Zvicër, gjatë gjithë vitit dhe të kenë një pamje nga afër të Matterhorn-it ndërsa shkojnë. Ndërsa vizitorët shijojnë udhëtimin – ndoshta duke ndaluar për pikniqe dhe shëtitje gjatë rrugës, dhe duke u mrekulluar me pamjen e çarjeve dhe serave nëpër gondolat me fund xhami – bagazhet e tyre do të transportohen për ta dhe do të presin në dhomat e tyre të hotelit në Zermatt ose Cervinia në palës italiane. Për shkak të hapjes në korrik, “Tashmë po krijon shumë interes, veçanërisht me tregun aziatik“, tha Marc Lagger nga Zermatt Bergbahnen, kompania e ashensorëve.
Projekti është një vizion i së ardhmes për vendpushimet alpine: përdorimi i infrastrukturës së re për të hapur malet për më shumë se skiatorët. Një tjetër është shumë më i prirur nga shtëpia, duke shfrytëzuar popullaritetin në rritje të turneut të skive, në të cilin pjesëmarrësit rregullojnë lëkurën në skitë e tyre në mënyrë që të ecin përpjetë, duke hequr kështu fare nevojën për ashensorë. Në Col de l’Arzelier, vendpushimi i skive i zhdukur pranë Grenoble, ata shpresojnë për një jetë të re të bazuar në turneun e skive dhe udhëtimin me borë; mysafirët mund të qëndrojnë në dy yurta lart në mal dhe një dyqan me qira do të ofrojë së shpejti biçikleta elektronike. Puigmal, një vendpushim në Pirenejtë francezë që u mbyll në vitin 2013, u rilançua dimrin e kaluar si një lloj hibridi, një destinacion “eko-përgjegjës” me borë artificiale minimale, tre ashensorë, pista udhëtimi për ski, ushqim të prodhuar në vend në restorant dhe maksimumi 1500 të ftuar në ditë.
Në disa mënyra, e ardhmja për vendpushimet alpine është një kthim në të kaluarën. Në hotelet madhështore nëpër Alpe, sezoni i verës kishte lulëzuar për dekada përpara se turistët e parë të dimrit të niseshin nga Anglia në St Moritz në vitin 1864. Skija erdhi më vonë akoma – një argëtim i ndërmarrë nga një pjesë e vogël turistësh aristokratë në fillim të shekullit të 20-të, më parë duke zgjeruar tërheqjen e saj nga vitet 1960 e në vazhdim. Vendpushimet që mendojnë përpara tani po e shohin përsëri skijimin si një nga një sërë aktivitetesh që do të ofrojnë, të disponueshme në disa pika të vitit, por jo domosdoshmërisht të garantuara nga dhjetori deri në mes të prillit, siç është bërë vetëm kohët e fundit pritshmëria.
Në Mer de Glace, ata po dyfishohen. Duke filluar nga ky vit, një skemë prej 53 milionë eurosh do të shohë që shkallët dhe teleferiku ekzistues të hiqen, për t’u zëvendësuar me një ashensor të ri që do të udhëtojë më tej lart në akullnajë dhe kështu do të jetë në gjendje të depozitojë vizitorët pikërisht pranë akullit. Për disa, është një shembull i marrëzisë së industrisë së turizmit, duke u përpjekur të ndërtojë rrugën e saj për të dalë nga një krizë mjedisore. “Më duket makabre,” tha Valérie Paumier, themeluese e grupit të fushatës Résilience Montagne, për faqen e internetit të ekologjisë Reporterre. “Ne po vazhdojmë të ndërtojmë infrastrukturë për të lejuar turistët të shohin akullnajën në agoni. Kur do të ndalojmë së shfrytëzuari, pasi të jetë zhdukur plotësisht?”
Mbështetësit shpresojnë se akullnaja mund të kapë edhe një herë imagjinatën e botës së gjerë në një moment vendimtar – nëse emetimet mund të reduktohen në mënyrë që temperatura të rritet deri në fund të shekullit të qëndrojë nën 2C, sezoni i borës alpine do të shkurtohet vetëm me 17%. Nga fundi i vitit të ardhshëm, vizitorët në Mer de Glace do të gjejnë një “Glaciorium“, një qendër interpretimi të akullnajave dhe klimës që autoritetet e qytetit shpresojnë të bëjnë një referencë botërore, duke mësuar për “rolin që mund të luajmë të gjithë në ruajtjen e këtij mjedisi.“
Windham dhe Pococke do të ishin mahnitur, jo vetëm nga treni dhe teleferiku, por nga mënyra se si ka ndryshuar marrëdhënia jonë me Alpet – dhe do të ndryshojë edhe një herë. Kur arritën në akull, ata dolën verën e tyre dhe pinë një dolli për një admiral anglez, qëlluan në disa dhi të egër dhe më pas u nisën për në shtëpi.
